Cette semaine, Rodolphe Dejour vous propose de nous attaquer à un plat emblématique de la cuisine française, du contenant au contenu.

Cette recette, d’origine paysanne, est un plat d’origine populaire, adopté par la bourgeoisie au XVIIe siècle.

Il est présent dans la littérature, ancré, pour ne pas dire encré, par Maupassant, dans La Parure (1884) : « Quand elle s’asseyait, pour dîner, devant la table ronde couverte d’une nappe de trois jours, en face de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d’un air enchanté : “Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais rien de meilleur que cela”, elle songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries peuplant les murailles de personnages anciens et d’oiseaux étranges au milieu d’une forêt de féerie ; elle songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d’une truite ou des ailes de gélinotte. »

Honoré de Balzac dans la célèbre oeuvre, Eugénie Grandet :
« — Monsieur, dit-elle au second voyage de son maître qui avait fermé le fruitier, est-ce que vous ne mettrez pas une ou deux fois le pot-au-feu par semaine à cause de votre ?…
— Oui.
— Faudra que j’aille à la boucherie.
— Pas du tout ; tu nous feras du bouillon de volaille, les fermiers ne t’en laisseront pas chômer. Mais je vais dire à Cornoiller de me tuer des corbeaux. Ce gibier-là donne le meilleur bouillon de la terre.»

Le dramaturge, romancier, scientifique, théoricien de l’art et homme d’Etat allemand, Johann Wolfgang von Goethe relate dans Campagne de France sa découverte de ce plat lors de son séjour chez un villageois lorrain en octobre 1792..

Recette publiée dans Le Crestois du 10 février 2023